Главная
Воскресенье, 19.08.2018, 10:15



Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · Помощь форуму ]
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Форум для моделистов » Прочее » Модельные технологии » Фотосъемка масштабных моделей (Краткий курс молодого бойца)
Фотосъемка масштабных моделей
NeoДата: Вторник, 30.08.2016, 12:28 | Сообщение # 46
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 3189
Награды: 0
Репутация: 64
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
Вижу необходимость созрела.
http://perfectmodel.su/forum/61-360-1




С уважением
Артем Николаев
 
UHUДата: Вторник, 30.08.2016, 12:41 | Сообщение # 47
Сержант
Группа: Подмастерье
Сообщений: 40
Награды: 0
Репутация: 0
Зарегистрировался: 18.07.2016
Статус: Offline
Цитата yrq ()
Меня интересует, например, есть ли смысл в макрообективе, для "съемки танчиков".

ИМХО нет. Макросъемка это съемка в масштабе 1к1 и более. То есть при размере матрицы 22,3 × 14,9 мм снимаемый объект должен быть равного или меньшего размера. При этом объект размером 2х1,5см снятый с разрешением 18мп даст картинку разрешением 5184 × 3456. Такое разрешение при нормальной фотопечати дает размер изображения 45х30см. Получается практически 20-ти кратное увеличение, которое выявит дефекты не видимые невооруженным глазом (царапины, сколы, щели, пыль итд).
 
БабайДата: Вторник, 30.08.2016, 13:11 | Сообщение # 48
Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 368
Награды: 1
Репутация: 32
Зарегистрировался: 11.07.2016
Статус: Offline
UHU, а можно увидеть ваши фото моделек, снятые без макро объектива?

С уважением Кулишов Сергей!
 
yrqДата: Вторник, 30.08.2016, 13:35 | Сообщение # 49
Сержант
Группа: Подмастерье
Сообщений: 30
Награды: 0
Репутация: 0
Зарегистрировался: 29.07.2016
Статус: Offline
UHU, Бабай

а пойдёмте с этими вопросами в спец тему, не будем тут засорять.


tanks-hd.livejournal.com
Tiger II. Упорядочивание матчасти


Сообщение отредактировал yrq - Вторник, 30.08.2016, 13:35
 
NICEДата: Вторник, 30.08.2016, 13:57 | Сообщение # 50
Полковник
Группа: Мастера
Сообщений: 436
Награды: 4
Репутация: 43
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
yrq, если хотите снимать болты и заклепки "на танчиках" и есть лишние деньги, то берите.  для крупных планов пойдет.
в остальном я бы посоветовал фиксу с фр 50 или 35.  их у любого производителя полно, как и начального уровня так и светосильные. за небольшие деньги получите нормальную резкость и оптимальное ф.р. заодно и портреты будете щелкать. лично я щелкаю на 50 с 1,8.
Максим очень хорошо преподнес теорию. Я же хочу написать как делаю на практике.
1. Камера. У меня зеркалка SONY A77. ИМХО для предметки можно  попроще и других производителей. Тут зависит от ваших возможностей и желаний.
2.Объектив. Как писал выше пользуюсь Sony DT 50/1.8 SAM (SAL-50F18). мой самый первый объектив, гораздо резче китовых, стоит не дорого. брал я его на замену китовому для съемки портретов.
3.Штатив. Для "предметки" обязателен. У меня обычный китайский от ERA  с 3D головой типа такого https://market.yandex.ru/product/1032070?hid=90619
4.Свет. Пожалуй самое главное. ибо ни какая камера в темноте снимать не умеет. Стараюсь снимать при естественном освещении. В качестве фона обычный лист ватмана. (можно любого цвета). У меня окна выходят на солнечную сторону, поэтому летом с этим проблем нет. Чтобы не было резких теней, если солнце светит слишком ярко, опускаю штору. Идеально когда солнце за облаками.В зимнее время, когда солнечного света мало я использую складной фотобокс купленный за 700р на алиэкспрессе. До этого был самодельный из коробки и кальки. В качестве источников света использую две лампы.
5.Пульт. Чтобы не было эффекта "шевеленки" пользуюсь без проводным пультом, кстати тоже купленным на али.
Теперь настройки.
Переводим колесико на режим "М"(ручной)
1.ISO. ставим минимальное значение которое поддерживает ваш фотоаппарат. обычно 100. у меня 50.
2.диафрагма. значение от 11 до 16. зависит от вашей модели объектива.
3.баланс белого( ББ). если свет нормальный, без искажений ставьте авто. у меня лампы желтят поэтому настраиваю по белому листу или вообще не заморачиваюсь этим т.к. снимаю только в RAW.
4.выдержка. тут как получится, обычно длинная.
Если нет пульта, то для исключения "шевеленки" снимайте в режиме с 2с задержкой и с поднятым зеркалом.
 
DmitryShavrinДата: Вторник, 30.08.2016, 16:47 | Сообщение # 51
Полковник
Группа: Мастера
Сообщений: 782
Награды: 4
Репутация: 48
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
Роман, спасибо. 
Все очень лаконично и доходчиво.
 
oddity75Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:43 | Сообщение # 52
Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 312
Награды: 1
Репутация: 28
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
Цитата oddity75 ()
Раздел не закончен, продолжение следует....

Продолжение раздела "Резкость", начало раздела в сообщении №34.

4. Одной из самых распространенных причин получения нерезких изображений является расположение объекта съемки вне границ резко изображаемого пространства- ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП является величиной производной от:
- фокусного расстояния объектива [чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП];
- диафрагмы [чем меньше отверстие пропускающее свет, тем больше ГРИП];
- дистанции съемки [чем меньше дистанция тем меньше ГРИП].
Давайте попробуем определить местонахождения зоны ГРИП для нашего с вами случая. Первое, очевидно, что при фотосъемке моделей бронетехники, выполненных в масштабе 1/35, ГРИП должна быть никак не меньше линейных размеров самой модели. Иначе вся модель не получится в фокусе. Примем минимально допустимое значение ГРИП в пределах 30-40см. Чуть ранее в п.3 данного раздела мы определяли значения диафрагмы и фокусного расстояния именно для используемого объектива, при которых снимки получаются наиболее резкими. В рассматриваемом примере оптимальными получились ФР=35мм и значение диафрагмы=1/11. Далее введя эти значения в первый попавшийся калькулятор ГРИП получим следующий результат:



Как видно из таблицы, при диафрагме 1/11, искомая нами ГРИП получится при дистанции съемки около 1,5 метров. [особо отмечу: под дистанцией съемки понимают расстояние от фокальной плоскости камеры до точки фокусировки на объекте. Метка о месте нахождения фокальной плоскости присутствует на корпусах практически всех камер]. При этом ближняя граница ГРИП будет начинаться на расстоянии 1,3 метра, а дальняя граница ГРИП будет заканчиваться на расстоянии 1,7 метра. Глубина резко изображаемого пространства составит 1,7-1,3=0,4м., что удовлетворяет нашим требованиям. Подчеркну, результаты рассчитанные калькулятором ГРИП носят весьма приближенный характер и подходят лишь в качестве некоего ориентира. Точные цифры показывает шкала глубины резкости, нанесенная на оправу некоторых объективов:



Обратите внимание, что зона ГРИП распределена не симметрично: ближняя граница резкости этого объектива составляет всего 1,0-0,85=0,15м., а дальняя 1,2-1,0=0,2м. С уменьшением диафрагмы эта разница будет становится все значительнее, например для диафрагмы 1/22, это будет 0,25м. и 0,6м. соответственно. Практических примеров на эту тему не счесть. Наверняка встречали фото моделей БТТ, на которых башня в фокусе, корма туда-сюда, а ближняя к нам гусеничная лента и грязевой щиток замылен.

Но пойдем дальше. Все бы ничего, но при масштабе изображения 0,2 для нашего китового объектива и определенной выше дистанции съемки в 1,5м., масштаб объекта в кадре вряд ли превысит и 10% площади покрытия кадра. С такого снимка мы не вытащим ничего, кроме общих планов. Логичный на первый взгляд шаг- уменьшить дистанцию съемки, приведет к необходимости закрывать диафрагму до 1/16, см. рис. калькулятор ГРИП. Но при таком значении диафрагмы, "мыло" в кадре будет иметь дифракционное происхождение. Налицо дилемма:  "голова vs хвост".

В качестве "перпендикулярного" решения дилеммы можно использовать программные способы увеличения ГРИП. В этом нам поможет программа Фотошоп в версии CS6. Пошагово это можно сделать так:

1. "Отстреляем" серию снимков крупным планом, с близкой дистанции и строго из одного положения, последовательно перенося точку фокусировки от края в глубину. Например, серия снимков башни Т-34 с последовательным переносом фокуса от дульного среза до боковых приборов наблюдения:

    

 

Далее, перетащим мышкой первое фото из отснятого видеоряда на рабочий стол Фотошопа. Это фото будет фоном для всех остальных изображений:





2. Выделяем и перетаскиваем на рабочий стол Фотошопа все остальные изображения:







3. С нажатой клавишей "Ctrl" выделяем все изображения (слои) :



нажатием на правую кнопку мышки вызываем такое меню и выбираем "Растрировать слои":



4. В верхней части экрана выбираем вкладку "Редактирование" и функцию "Автоматически выровнять слои":





5. Там же функция "Автоналожение слоев":



6. Получаем такой результат:



7. Сохраняем получившиеся изображение в формате JPEG, выбирая наилучшее качество (наименьшее сжатие):



8. Итоговое фото:



9. Последующее кадрирование, выравнивание горизонта и небольшая цветовая коррекция:



И завершая второй раздел "Краткого курса", приведу еще одно перпендикулярное решение проблемы ГРИП, исключительно для "фотомонахов" smile . В этот раз термин перпендикулярное и в самом деле не потребует кавычек. Речь идет о т.н. Tilt-Shift объективах. Традиционно примеры из модельного ряда Canon:

  

Чем же так примечательны эти совсем недешевые "гаджеты"? Если в двух словах, то у объективов традиционной конструкции плоскость фокусировки расположена параллельно фокальной и борьба за глубину этой плоскости (ГРИП) происходит в сильно ограниченных физикой пределах. У Tilt-Shift'ов есть возможность наклонять плоскость фокусировки, хоть под 90гр. (потому и употребил термин перпендикулярное решение проблемы без кавычек), в корме решая проблему недостаточной ГРИП.

На этом второй раздел считаю завершенным. Буду рад, если кому-нибудь вся эта писанина покажется интересной, и рад вдвойне, если окажется полезной smile .


С уважением,
Максим.
 
БабайДата: Пятница, 02.09.2016, 15:10 | Сообщение # 53
Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 368
Награды: 1
Репутация: 32
Зарегистрировался: 11.07.2016
Статус: Offline
Максим, отличная и очень полезная инфа, спасибо тебе.

С уважением Кулишов Сергей!
 
Tol1975Дата: Пятница, 02.09.2016, 17:06 | Сообщение # 54
Сержант
Группа: Подмастерье
Сообщений: 74
Награды: 0
Репутация: 0
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
oddity75, Максим большое спасибо за нужную статью.
Neo, Артем пожалуйста удалите лишнее, а то на прошлой странице развили мы дискуссию.
 
ДомовойДата: Пятница, 02.09.2016, 23:14 | Сообщение # 55
Рядовой
Группа: Подмастерье
Сообщений: 7
Награды: 0
Репутация: 0
Зарегистрировался: 29.08.2016
Статус: Offline
Очень познавательно. Спасибо!
 
faraonДата: Суббота, 03.09.2016, 10:56 | Сообщение # 56
Подполковник
Группа: Мастера
Сообщений: 1294
Награды: 4
Репутация: 71
Зарегистрировался: 13.07.2016
Статус: Offline
Цитата Tol1975 ()
Neo, Артем пожалуйста удалите лишнее, а то на прошлой странице развили мы дискуссию.
Присоединяюсь. Артем, как то можно сделать, чтобы осталась только статья?
 
oddity75Дата: Среда, 07.09.2016, 17:16 | Сообщение # 57
Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 312
Награды: 1
Репутация: 28
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
Друзья, благодарю за Ваши комментарии и оценку! Приятно осознавать, что делаешь полезное дело.

Цитата faraon ()
Артем, как то можно сделать, чтобы осталась только статья?

Я бы пока не чистил ветку, все-таки место для обсуждения стоит оставить. Может скомпоновать "статью" в одно сообщение в самом конце, после оформления последнего раздела?


С уважением,
Максим.
 
NICEДата: Среда, 07.09.2016, 18:16 | Сообщение # 58
Полковник
Группа: Мастера
Сообщений: 436
Награды: 4
Репутация: 43
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
Цитата oddity75 ()
Я бы пока не чистил ветку, все-таки место для обсуждения стоит оставить.
лучше чтобы сначала была статья полностью, а потом уже коменты.
 
oddity75Дата: Вторник, 20.09.2016, 16:53 | Сообщение # 59
Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 312
Награды: 1
Репутация: 28
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
Цитата NICE ()
лучше чтобы сначала была статья полностью, а потом уже коменты.
Выходит, что не факт. Как сказали бы раньше: "К нам в редакцию приходят письма ..." smile , на тему ГРИП и проблем с получением стековых изображений. А поскольку сегодня я и сам грипп , то воспользовавшись вынужденной паузой в плотном рабочем графике и сделаю дополнение ко второму разделу.

В качестве подопытного выступит Рено с моего рабочего стола. Итак, мы хотим сделать фотосъемку модели с самого распространенного ракурса- "ромб".
Вместо пульта ДУ выступит компьютер и комплектная к камере программка "EOS Utility".

1. Для того, чтобы управлять процессом фотосъемки с ПК нужно активировать окно "Live view":



Теперь на мониторе мы видим тоже, что и камера. Автоматическая фокусировка выполняется так:



Прежде чем судить об истинной глубине резкости необходимо активировать "Depth-on-field preview" (к слову, данная кнопка присутствует и на корпусе практически всех зеркальных камер):



Сделанный снимок подтверждает изображение на мониторе:



Внимательно изучив полученное изображение, можно с уверенностью утверждать, что реальная (для данных параметров съемки: дистанции фокусировки, фокусного расстояния объектива и выбранного значения диафрагмы) глубина резкости на превышает 15мм. Очевидно, что для получения резкого изображения всей модели потребуются несколько планов в глубину. Ниже на фото я выбрал точки фокусировки, нарезав модель поперек как батон колбасы smile . Всего получилось восемь планов, через, примерно, нужные нам 15 мм.:



Для того, чтобы точно сфокусировать объектив на выбранных точках, будем, нажатием на левую кнопку мышки, перемешать по кадру точку фокусировки. Здесь точка фокусировки установлена на нашей "точке №1":



Для снайперски точной фокусировки активируем полезную опцию- "Zoom":





Клавиши грубой и точной настройки позволяют точно выполнить фокусировку:





Перетаскиваем точку фокусировки в "точку №2" по схеме и повторяем упражнение:



Если при каких-либо обстоятельствах увеличения не достаточно, в нашем активе есть и "Супер-зум":





Вся серия снимков:

     

 

Стековое изображение:



2. Теперь, пара слов о возникающих артефактах. Если внимательно посмотреть на итоговое фото, то можно увидеть такие неприятные сюрпризы:



Происхождение дефектов понятно- микрошевеленка, возникшая в следствии смены угла съемки на каком-то фото серии. Причина микрошевеленки тоже очевидна, во время фотосъемки возле меня крутилась младшая дочь, ее беготня по полу вызвала сотрясение штатива и стола с моделью. При таком увеличении макрообъектива этого оказалось достаточно, чтобы подпортить фотосессию.
Однако не следует падать духом и переснимать все заново. По схеме съемки видно, что за эту плоскость отвечала точка №6, соберем стек заново без этого фото и избавимся от артефакта:





3. И в завершении о требованиях к "железу". Для создания стековых изображений размером в 18-24 мегапикселей требуется оперативной памяти компьютера на менее 8Гб, лучше 16. Если этого нет, то можно перед сборкой уменьшать размер каждого изображения в серии. Например, фото башни Т-34 собирал на ноутбуке и оперативка в 2Гб. заставила уменьшить размер исходных фото с 5184х3456 до 1900х1200.


С уважением,
Максим.


Сообщение отредактировал oddity75 - Вторник, 20.09.2016, 16:57
 
JohniGoДата: Вторник, 20.09.2016, 21:25 | Сообщение # 60
Сержант
Группа: Мастера
Сообщений: 63
Награды: 0
Репутация: 1
Зарегистрировался: 11.07.2016
Статус: Offline
Цитата oddity75 ()

Прежде чем судить об истинной глубине резкости необходимо активировать "Depth-on-field preview" (к слову, данная кнопка присутствует и на корпусе практически всех зеркальных камер):

Вот за эту фразу - отдельное огромное спасибо! Полез в мануал, искать, как включается...


С уважением, Евгений.
Вторая Мировая война в 48-м масштабе
 
Форум для моделистов » Прочее » Модельные технологии » Фотосъемка масштабных моделей (Краткий курс молодого бойца)
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск: