|
Фотосъемка масштабных моделей
| |
| oddity75 | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:32 | Сообщение # 1 |
 Майор
Группа: Мастера
Сообщений: 475
Награды: 1
Репутация: 38
Зарегистрировался: 12.07.2016
Статус: Offline
| Краткая версия статьи Максима по просьбам трудящихся 
http://perfectmodel.su/forum/59-138-1
Сегодня в который раз с удовольствием посмотрел на замечательные финальные фото модели Mark-IV от Сергея (Бабай) и как-то захотелось видеть все фото на нашем сайте в таком же великолепном качестве. Вспомнил, что когда-то у меня был подготовлен черновик статейки по фотоделу, вырванная и наспех причесанная, часть из которого успела побывать на Панцер35.
Планирую всего пять разделов:
1.Объектив и фотокамера.
2.Резкость.
3.Экспозиция.
4.Баланс белого.
5.Обработка RAW-файлов.
Если сочтете данную тематику актуальной и востребованной на этом сайте, готов возобновить работу над статьей и публиковать
разделы по мере верстки.
С уважением,
Максим.
|
| |
| |
| Neo | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:32 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10021
Награды: 3
Репутация: 227
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
| Цитата Бабай (  ) было бы хорошо, если бы ты перетащил свою статью по фотографии
Это как бы не совсем статья. В свое время кто-то из коллег спрашивал совета в выборе камеры, рассматривая в качестве претендента на покупку какой-то компактный суперзум, согласно теперешней моде  . Я посоветовал приобрести начальную зеркалку и самый недорогой макрообъектив, все вместе за тот же бюджет. В обоснование наспех выдернул из черновика своей статейки тему про стекинг и макросъемку, немного добавив общих моментов. Так что все это будет здесь, во втором разделе статейки.
Цитата Бабай ( ) и к стати другие свои статьи и стройки, с панцеря сюда.
Обязательно! Рассчитываю за "мертвый" летний сезон все перенести.
Цитата vadim55 ( ) Теперь бы еще подробнее кто бы расписал как именно модели лучше снимать на мыльницу что, где и как настроить, что учесть и т.д....
Совершенно неважно какой камерой вы фотографируете. Физика процесса везде одинакова. Просто, как вы выразились, "поганый объектив и фотокамера" несколько
лимитируют качество  .
Друзья, раз тема востребована, сегодня закончу верстку и размещу первый раздел.
Добавлено (15.07.2016, 14:52)
---------------------------------------------
Цитата Бабай ( ) когда я, два года назад купил себе зеркалку, я был полным профаном в фотографии, и мне казалось, что камера всё будет снимать сама, а оказалось, что там куча настроек, без понимания которых, ни чего путёвого не снимешь.
Сергей, Вы очень точно описали ситуацию . Поэтому в качестве отправной точки сделаю небольшое вступление.
В качестве эпилога. Рано или поздно настает тот день, когда довольный собой покупатель приносит из магазина большую, тяжелую и очень солидную на вид камеру. Кнопки, крутилки, дисплеи…, короче - вещь! Но радость длится, как правило, недолго - качество сделанных снимков ну никак не коррелируется с количеством потраченных дензнаков. Когда эпитеты заканчиваются и первый шок проходит, начинается тыканье во все что кликается, верчение всего что крутится, перенастройка всего что регулируется, однако лучше не становится. Затем следует утомительная беготня по форумам за советами «бывалых» и бесполезное для неподготовленного слушателя штудирование статей на профильных сайтах. От полного расстройства психики спасает только прием «сильнодействующего успокоительного» - огрехи съемки дилетантски зализываются в фотошопах, окончательно похоронив сделанные фото.
Давайте будем разбираться что, как, зачем и почему. Начать предлагаю с самых что ни на есть «азов». Постараюсь предельно кратко и как можно проще написать о сложных на самом деле вещах, не вдаваясь в физический смысл «терминов и понятий» и только о том, что имеет прикладное значение для макро и предметной фотосъемки.
Часть первая. Объектив и фотокамера.Этот раздел самый простой, по сути вводный.
По большому счету, любая цифровая камера управляет всего тремя основными параметрами съемки:
- светочувствительность (ISO);
- выдержка;
- диафрагма.
Все эти три параметра взаимосвязаны, поэтому их объединяют в общее понятие - экспозиция. Все заданные изготовителем камеры базовые режимы съемки, такие как: портрет, пейзаж, спорт, макро и т.д., есть не что иное, как вариации на тему этой самой экспозиции. Дабы не утомлять читающих физическим смыслом терминов, приведу простую житейскую аналогию. Представим, что мы наполняем стакан водой из-под крана. Объем стакана, это светочувствительность сенсора; струя воды – свет; кран, регулирующий напор воды, – диафрагма; а время, за которое наполнится стакан, – выдержка. Таким образом, если экспозиция выбрана не оптимально, наш воображаемый стакан не успеет наполниться водой и снимок будет слишком темным, или переполнится и снимок будет пересвеченным.
Подробно прикладное назначение экспозиции будет раскрыто в одноименном разделе «Экспозиция».
Помимо контроля экспозиции,процессор фотокамеры отвечает за точное, как нас в этом уверяют маркетологи фирм-изготовителей фототехники, преобразование сигнала с сенсора (матрицы) в сжатое от семи (наилучшее качество) и более раз изображение, по ставшему общепринятым стандартом алгоритму JPEG. На этом этапе с помощью вспомогательных настроек камеры можно побороться за правильную передачу цветового баланса, при необходимости немного скорректировать резкость и контраст изображения.
Если же у пользователя наличествует творческая жилка и свое собственное представление о прекрасном (это как раз про нас с вами ), целесообразно сохранить сделанный кадр в виде RAW-файла. В вольной трактовке, формат RAW можно считать массивом исходных данных для последующего построения изображения, основанном на сигнале непосредственно с сенсора камеры. Поэтому RAW-файлы с камер разных изготовителей имеют разную аббревиатуру расширения. Например, для камер Canon такой файл будет называться IMG_xxxx.CR2. Использование этой полезной опции позволяет не только почувствовать себя «сам себе режиссером», но и доверить построение изображения не слабенькому энергосберегающему процессору камеры, а куда более мощному процессору стационарного компьютера, задействовав в этом деле самые совершенные инструменты и передовые алгоритмы. Но это тема отдельного раздела.
Добавлено (15.07.2016, 14:55)
---------------------------------------------
На светочувствительный элемент фотокамеры– матрицу (сенсор), попадет только то, что «видит» объектив. Основными параметрами объектива является фокусное расстояние (ФР) и светосила. В упрощенном представлении, фокусное расстояние это расстояние от матрицы до плоскости линзы. Изменяя фокусное расстояние можно приближать или удалять объект в кадре, т.е. изменять масштаб объекта. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкие углы обзора имеет объектив, но соответственно меньший масштаб изображения объекта на матрице, и наоборот. Здесь не следует забывать один нюанс, возникший с широким распространением цифровых камер: один и тот же объектив, установленный на камеры с разными физическими размерами матрицы, покажет разный угол обзора в кадре, причем угол обзора будет меняться пропорционально кроп-фактору матрицы. Кроп-фактор, это коэффициент отношения диагонали матрицы полнокадрового фотоаппарата к используемой. Картинка для примера, так выглядит покрытие кадра с использованием одного объектива на камерах с полноформатной и «кропнутой» матрицами:
Любительские зеркалки имеют кроп-фактор около 1,5 , компактные камеры около 4, а кроп-фактор матрицы камеры, например, Айфона- 7,6:
 
Для приведения всего этого «многообразия видов» к общему знаменателю – одинаковому покрытию кадра, изобрели термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). ЭФР показывает, какое фокусное расстояние имел бы объектив полнокадровой камеры, демонстрирующий такие же углы обзора. Действующее
фокусное расстояние камеры может быть приведено к ЭФР путем умножения на величину кроп-фактора. Например, кадр с картинки выше был сделан объективом с
фиксированным фокусным расстоянием 50мм. (о чем нам сообщил художник, нанеся соответствующую маркировку), установленным на полнокадровую камеру, т.е. ЭФР=50мм. Тогда аналогичное заполнение кадра будет получено при фокусных расстояниях объективов:
- любительской зеркалки с кропом1,5: 50мм/ 1,5 = 33мм;
- компактной камерой с кропом4,5: 50мм/ 4,5 = 11мм;
- камерой мобильного телефона: 50мм/7,6=6,6мм.
Более подробно прикладное назначение ЭФР будет раскрыто в параграфе «ГРИП» (глубина резко изображаемого пространства), раздела «Резкость».
Светосила, если опять-таки не вдаваться в физический смысл этого понятия, при прочих равных, определяется максимально возможным значением диафрагмы для данного объектива. Чем больше диаметр отверстия пропускающего свет - диафрагмы, тем выше светосила объектива. Теперь, если посмотрим на маркировку самого распространенного «китового» объектива любительских зеркальных камер, то вероятнее всего увидим следующее: 18-55мм, f/3,5-5,6. Цифры 18-55мм. показывают, что объектив позволяет плавно изменять фокусное расстояние в диапазоне от 18 до 55мм. Такие объективы относятся к категории «zoom-объективов». У недорогих «zoom-объективов» светосила изменяется вместе с фокусным расстоянием. Маркировка f/3,5-5,6 как раз и означает, что максимально возможное значение диафрагмы будет уменьшаться вслед за увеличением фокусного расстояния, от значения 1/3,5 для фокусного расстояния 18мм., до значения 1/5,6 для фокусного расстояния 55мм. Соответственно, светосила объектива при фокусном расстоянии 55мм. будет ниже в 2,6 раза, чем при фокусном расстоянии 18мм:
(1/3,5)^2 / (1/5,6)^2 = 2,6раза.
Это надо иметь ввиду, но только при съемке на открытой(максимальной) диафрагме, что в нашем деле требуется не так уж часто. Для качественных и, к сожалению, дорогих «zoom-объективов», светосила остается величиной постоянной на всем диапазоне фокусных расстояний.
С уважением
Артем Николаев
|
| |
| |
| Neo | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:33 | Сообщение # 3 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10021
Награды: 3
Репутация: 227
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
| [Немного затянул с публикацией второй части, все ждал возможности самому отснять фотоматериал. Но видно не судьба собрать в одном месте меня, камеру, штатив и свет . Попробую воспользоваться доступными в сети "наглядными пособиями".]
Если с первой (вводной) частью все понятно, начнем разговор о самой фотосъемке. Поскольку мы на форуме моделистов, а не фотографов, считаю главной целью наших снимков не художественную составляющую (чего в отсутствии сюжета быть не может по определению), а техническое качество, позволяющее судить об уровне исполнения модели. Для этого фотографии не должны быть размытыми, т.е. изображение должно быть резким.
Часть вторая. Резкость.
В первую очередь остановлюсь на причинах получения нечетких (смазанных) изображений и способах борьбы с ними.
1. Первая и самая простая причина- движение камеры во время срабатывания затвора. На сленге фотографов данный дефект именуется "шевеленкой" и возникает при:
- Фотосъемка с рук при длительных выдержках неизбежно приводит к смазанным изображениям. Способ противодействия прост- обязательное использование штатива;
- Дрожание корпуса камеры, вызванным нажатием на кнопку спуска затвора. Воздействие на корпус камеры устраняется использованием пульта ДУ либо активацией таймера камеры.
При макросъемке весьма заметно влияние "микрошевеленки", которая вызвана:
- Работой стабилизатора изображения объектива. Победить несложно- если ваш объектив оснащен стабилизатором изображения, всегда отключайте его при работе со штатива;
- Спецификой работы затвора зеркальных камер. Дело в том, что при спуске затвора происходит подъем зеркала (ясно слышимый хлопок), который вызывает сотрясения корпуса камеры. Заметность этого явления различна от модели камеры. Способ борьбы: активировать в настройках камеры функцию "Предварительный подъем зеркала". В этом режиме для срабатывания затвора требуется два нажатия кнопки: первое- подъем зеркала, второе- срабатывание затвора.
2. Промахи автофокуса объектива. Причины следующие:
- Неверный выбор точки фокусировки. Настройки любой зеркальной камеры позволяют выбрать точку (точки) в кадре по которым будет производится автофокусировка объектива. Чаще всего, при фотосъемке наши модели занимают лишь малую центральную часть кадра, следовательно предпочтительна настройка фокуса на центральную точку кадра.
- Неверная юстировка. Проверить точность работы автофокуса можно и в домашних условиях, "отстреляв" специальную мишень- "миру", например такую:
Чаще всего данная проблема лечится обращением в сервисный центр, но прежде убедитесь, что ваша камера не предусматривает тонкую подстройку автофокуса. "Перпендикулярное" решение проблемы заключается в использовании комплектного программного обеспечения камеры, позволяющее управлять фотосъемкой при помощи ПК. Например, для камер Canon интерфейс выглядит так:
Сделанный снимок можно сразу оценить по "превьюшке":
3. Неоптимальные параметры съемки.
Для каждого, без исключения, объектива существуют свои оптимальные значения диафрагмы и фокусного расстояния, при которых четкость получаемого изображения максимальна. Это определяется опытным путем в каждом конкретном случае, а помогают в этом специальные миры. Вариантов покупных и "скачиваемых" мишеней существует бесконечное множество, вот пример первой попавшейся:
Техника отстрела такой миры в домашних условиях проста:
- распечатываем на струйном фотопринтере миру в формате А4 в возможно наилучшем качестве, закрепляем на стене;
- располагаем камеру строго перпендикулярно центру миры;
- на открытой диафрагме делаем серию снимков при разных фокусных расстояниях, при этом расстояние съемки каждый раз выбираем так, чтобы мира занимала всю площадь кадра;
- оптимальное ФР определяем сравнивая между собой полученные с разных снимков фрагменты миры: центр кадра, четверть кадра и край кадра. Например эти фрагменты:
С высокой вероятностью могу предсказать, что для "китовых" объективов оптимальным будет значение ФР=30-35мм.
- при определенном ранее оптимальном ФР, делаем "отстрел" миры при разных значениях диафрагмы;
- оптимальное значение диафрагмы определяем сравнивая между собой полученные с разных снимков фрагменты миры: центр кадра, четверть кадра и край кадра, аналогично ФР.
Предположу, что для обычного "китового" объектива предельное значение диафрагмы составит 1/11, минимум 1/13. Закручивание диафрагмы ниже этого значения, самая распространенная ошибка новичков, приводящая к дифракционному размытию изображения!
На сегодня пожалуй все . Раздел не закончен, продолжение следует....
С уважением
Артем Николаев
|
| |
| |
| Neo | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:34 | Сообщение # 4 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10021
Награды: 3
Репутация: 227
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
| Цитата oddity75 ( ) Раздел не закончен, продолжение следует....
Продолжение раздела "Резкость", начало раздела в сообщении №34.
4. Одной из самых распространенных причин получения нерезких изображений является расположение объекта съемки вне границ резко изображаемого пространства- ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП является величиной производной от:
- фокусного расстояния объектива [чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП];
- диафрагмы [чем меньше отверстие пропускающее свет, тем больше ГРИП];
- дистанции съемки [чем меньше дистанция тем меньше ГРИП].
Давайте попробуем определить местонахождения зоны ГРИП для нашего с вами случая. Первое, очевидно, что при фотосъемке моделей бронетехники, выполненных в масштабе 1/35, ГРИП должна быть никак не меньше линейных размеров самой модели. Иначе вся модель не получится в фокусе. Примем минимально допустимое значение ГРИП в пределах 30-40см. Чуть ранее в п.3 данного раздела мы определяли значения диафрагмы и фокусного расстояния именно для используемого объектива, при которых снимки получаются наиболее резкими. В рассматриваемом примере оптимальными получились ФР=35мм и значение диафрагмы=1/11. Далее введя эти значения в первый попавшийся калькулятор ГРИП получим следующий результат:
Как видно из таблицы, при диафрагме 1/11, искомая нами ГРИП получится при дистанции съемки около 1,5 метров. [особо отмечу: под дистанцией съемки понимают расстояние от фокальной плоскости камеры до точки фокусировки на объекте. Метка о месте нахождения фокальной плоскости присутствует на корпусах практически всех камер]. При этом ближняя граница ГРИП будет начинаться на расстоянии 1,3 метра, а дальняя граница ГРИП будет заканчиваться на расстоянии 1,7 метра. Глубина резко изображаемого пространства составит 1,7-1,3=0,4м., что удовлетворяет нашим требованиям. Подчеркну, результаты рассчитанные калькулятором ГРИП носят весьма приближенный характер и подходят лишь в качестве некоего ориентира. Точные цифры показывает шкала глубины резкости, нанесенная на оправу некоторых объективов:
Обратите внимание, что зона ГРИП распределена не симметрично: ближняя граница резкости этого объектива составляет всего 1,0-0,85=0,15м., а дальняя 1,2-1,0=0,2м. С уменьшением диафрагмы эта разница будет становится все значительнее, например для диафрагмы 1/22, это будет 0,25м. и 0,6м. соответственно. Практических примеров на эту тему не счесть. Наверняка встречали фото моделей БТТ, на которых башня в фокусе, корма туда-сюда, а ближняя к нам гусеничная лента и грязевой щиток замылен.
Но пойдем дальше. Все бы ничего, но при масштабе изображения 0,2 для нашего китового объектива и определенной выше дистанции съемки в 1,5м., масштаб объекта в кадре вряд ли превысит и 10% площади покрытия кадра. С такого снимка мы не вытащим ничего, кроме общих планов. Логичный на первый взгляд шаг- уменьшить дистанцию съемки, приведет к необходимости закрывать диафрагму до 1/16, см. рис. калькулятор ГРИП. Но при таком значении диафрагмы, "мыло" в кадре будет иметь дифракционное происхождение. Налицо дилемма: "голова vs хвост".
В качестве "перпендикулярного" решения дилеммы можно использовать программные способы увеличения ГРИП. В этом нам поможет программа Фотошоп в версии CS6. Пошагово это можно сделать так:
1. "Отстреляем" серию снимков крупным планом, с близкой дистанции и строго из одного положения, последовательно перенося точку фокусировки от края в глубину. Например, серия снимков башни Т-34 с последовательным переносом фокуса от дульного среза до боковых приборов наблюдения:
    
 
Далее, перетащим мышкой первое фото из отснятого видеоряда на рабочий стол Фотошопа. Это фото будет фоном для всех остальных изображений:
2. Выделяем и перетаскиваем на рабочий стол Фотошопа все остальные изображения:
3. С нажатой клавишей "Ctrl" выделяем все изображения (слои) :
нажатием на правую кнопку мышки вызываем такое меню и выбираем "Растрировать слои":
4. В верхней части экрана выбираем вкладку "Редактирование" и функцию "Автоматически выровнять слои":
5. Там же функция "Автоналожение слоев":
6. Получаем такой результат:
7. Сохраняем получившиеся изображение в формате JPEG, выбирая наилучшее качество (наименьшее сжатие):
8. Итоговое фото:
9. Последующее кадрирование, выравнивание горизонта и небольшая цветовая коррекция:
И завершая второй раздел "Краткого курса", приведу еще одно перпендикулярное решение проблемы ГРИП, исключительно для "фотомонахов" . В этот раз термин перпендикулярное и в самом деле не потребует кавычек. Речь идет о т.н. Tilt-Shift объективах. Традиционно примеры из модельного ряда Canon:
  
Чем же так примечательны эти совсем недешевые "гаджеты"? Если в двух словах, то у объективов традиционной конструкции плоскость фокусировки расположена параллельно фокальной и борьба за глубину этой плоскости (ГРИП) происходит в сильно ограниченных физикой пределах. У Tilt-Shift'ов есть возможность наклонять плоскость фокусировки, хоть под 90гр. (потому и употребил термин перпендикулярное решение проблемы без кавычек), в корме решая проблему недостаточной ГРИП.
На этом второй раздел считаю завершенным. Буду рад, если кому-нибудь вся эта писанина покажется интересной, и рад вдвойне, если окажется полезной .
С уважением
Артем Николаев
|
| |
| |
| Neo | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:34 | Сообщение # 5 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10021
Награды: 3
Репутация: 227
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
| Цитата NICE ( ) лучше чтобы сначала была статья полностью, а потом уже коменты.  , то воспользовавшись вынужденной паузой в плотном рабочем графике и сделаю дополнение ко второму разделу.
В качестве подопытного выступит Рено с моего рабочего стола. Итак, мы хотим сделать фотосъемку модели с самого распространенного ракурса- "ромб".
Вместо пульта ДУ выступит компьютер и комплектная к камере программка "EOS Utility".
1. Для того, чтобы управлять процессом фотосъемки с ПК нужно активировать окно "Live view":
Теперь на мониторе мы видим тоже, что и камера. Автоматическая фокусировка выполняется так:
Прежде чем судить об истинной глубине резкости необходимо активировать "Depth-on-field preview" (к слову, данная кнопка присутствует и на корпусе практически всех зеркальных камер):
Сделанный снимок подтверждает изображение на мониторе:
Внимательно изучив полученное изображение, можно с уверенностью утверждать, что реальная (для данных параметров съемки: дистанции фокусировки, фокусного расстояния объектива и выбранного значения диафрагмы) глубина резкости на превышает 15мм. Очевидно, что для получения резкого изображения всей модели потребуются несколько планов в глубину. Ниже на фото я выбрал точки фокусировки, нарезав модель поперек как батон колбасы . Всего получилось восемь планов, через, примерно, нужные нам 15 мм.:
Для того, чтобы точно сфокусировать объектив на выбранных точках, будем, нажатием на левую кнопку мышки, перемешать по кадру точку фокусировки. Здесь точка фокусировки установлена на нашей "точке №1":
Для снайперски точной фокусировки активируем полезную опцию- "Zoom":
Клавиши грубой и точной настройки позволяют точно выполнить фокусировку:
Перетаскиваем точку фокусировки в "точку №2" по схеме и повторяем упражнение:
Если при каких-либо обстоятельствах увеличения не достаточно, в нашем активе есть и "Супер-зум":
Вся серия снимков:
     
 
Стековое изображение:
2. Теперь, пара слов о возникающих артефактах. Если внимательно посмотреть на итоговое фото, то можно увидеть такие неприятные сюрпризы:
Происхождение дефектов понятно- микрошевеленка, возникшая в следствии смены угла съемки на каком-то фото серии. Причина микрошевеленки тоже очевидна, во время фотосъемки возле меня крутилась младшая дочь, ее беготня по полу вызвала сотрясение штатива и стола с моделью. При таком увеличении макрообъектива этого оказалось достаточно, чтобы подпортить фотосессию.
Однако не следует падать духом и переснимать все заново. По схеме съемки видно, что за эту плоскость отвечала точка №6, соберем стек заново без этого фото и избавимся от артефакта:
3. И в завершении о требованиях к "железу". Для создания стековых изображений размером в 18-24 мегапикселей требуется оперативной памяти компьютера на менее 8Гб, лучше 16. Если этого нет, то можно перед сборкой уменьшать размер каждого изображения в серии. Например, фото башни Т-34 собирал на ноутбуке и оперативка в 2Гб. заставила уменьшить размер исходных фото с 5184х3456 до 1900х1200.
С уважением
Артем Николаев
|
| |
| |
| Neo | Дата: Пятница, 20.04.2018, 10:37 | Сообщение # 6 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 10021
Награды: 3
Репутация: 227
Зарегистрировался: 08.07.2016
Статус: Offline
| Цитата SALIVAN ( ) Фотошоп достаточно серьезная в освоении программа. Может есть что-нибудь попроще?
Ну, не знаю. Как по-мне, то Фотошоп очень дружественная к пользователю программка. И довольно универсальная: свой "органайзер" в виде Bridge, свое приложение "Camera RAW", тот же "Lightroom". Да и нужно для наших дел не так-то уж много освоить.
Добавлено (10.01.2018, 15:24)
---------------------------------------------
Добрый день, друзья!
Пока раскачиваюсь на работе после новогодних каникул , немного пополню ветку измышлизмами на предмет цветовой коррекции изображения.
Для примера возьму фото того же FT-17, что отметился на предыдущей страничке. Итак, исходное фото:
Невооруженным глазом видно, что светло-голубой фон, на котором я производил фотосъемку модели, на фотографии выглядит почти что серым, а пластик ярко-желтым, хотя на самом деле он скорее песочного цвета. Если приглядеться еще более внимательно, то на сером ведущем колесе виден красноватый оттенок. Все эти артефакты вызваны фотосъемкой под смесью желтого света ламп накаливания и естественного дневного освещения помещения.
1. Попробуем скорректировать изображение в программе Фотошоп CS6. К сожалению, на моем рабочем компьютере только англоязычная версия этой замечательной программы, но думаю все и так будет понятно :
2. По умолчанию редактирование изображений в Фотошопе происходит в режиме RGB. Но для нашей задачи я предпочитаю режим LAB:
Наверное самое время пояснить, что такое LAB:
Также как и в системе RGB, в модели LAB каждому цвету соответствует свое числовое значение, но для белого, серого и черного цветов это значение равно "0". Таким образом, если мы определим на фото три контрольные точки: белый, серый и черный, то сможем наглядно увидеть цветовой сдвиг в каждом из диапазонов: в светах, в средних тонах и в тенях. Найдем эти точки:
Наведем курсор (он теперь выглядит в форме пипетки) на торец белого пластикового стержня и при зажатой клавише "Ctrl" щелкнем левой клавишей мышки. На изображении появилась точка "1" (выделено красным), а на панели "Инфо" числовые значения цветов для этой точки. Повторим операцию для серой (выделено зеленым) и черной точек (выделено синим):
3. Далее сменим режим представления цветов RGB на LAB для каждой точки:
Теперь цифры весьма наглядно нам показывают, что в диапазоне светов (точка №1) имеется цветовой сдвиг: в канале "а" +2, т.е. в сторону красного, в канале "b" +7, т.е. в сторону желтого. В средних тонах (точка №2) все уже серьезнее: в канале "а" +7, т.е. в сторону красного, в канале "b" +12, т.е. в сторону желтого. В диапазоне теней (точка №3) все по нулям:
4. Теперь зная что и в какую сторону нужно поправить, проведем коррекцию по всем точкам. Но надо помнить, что самый чувствительный к коррекции диапазон светов, а самый влияющий на восприятие картинки- диапазон средних тонов. Также совершенно не возбраняется выбрать для коррекции любую другую понравившуюся точку изображения, при этом отслеживая изменения по трем выбранным выше контрольным точкам:
Конечно, цифровые значения цветов по каналам, это не абсолют, а скорее некий ориентир. Вот что получилось в результате:
Если результат коррекции устраивает, выполняем сведение слоев и переключаем режим картинки снова в RGB:
5. И в завершении вот еще какой момент, на исходном изображении мне не нравится некоторая размытость мелких деталей, вроде нечетких контуров отверстий под клёп, литьевых номеров и т.д. Терпеть не могу "перешарпленных" фото, поэтому попробуем деликатно повысить четкость изображения, но при этом не потерять общую мягкость картинки. Для этого больше всего подходит инструмент "Контурная резкость":
Ориентируясь на нужные фрагменты изображения, например, фирменную табличку, без фанатизма двигаем ползунки четкости, радиуса и размытия:
Вот теперь можно оценить эффективность программных методов коррекции, сравнив исходное и полученное изображения:
С уважением
Артем Николаев
|
| |
| |
|
Форум для моделистов
